Деревянные полы в частном доме своими руками

Вне зависимости от материала застройки собственноручная укладка пола должна быть продумана до мелочей. Начинают с анализа вариантов, учитывая имеющиеся средства, а завершают процесс обработкой уже готового настила.

Преимущества

Деревянный пол предпочитают из-за определенных достоинств. К ним относят:

1. прочность;
2. надежность;
3. безопасность;
4. долговечность;
5. экологичность;
6. влагостойкость;
7. универсальность;
8. натуральная фактура;
9. естественная красота;
10. тёплая и уютная атмосфера.

Освоить укладку своими руками обычно не составляет проблем.

Оценочные критерии при подборе основного материала

Предпочтительны хвойные породы, в частности лиственница, так как они обладают природными антисептическими свойствами.

При отборе подходящих досок обращают внимание на сортность и, соответственно, на качество. Также не забывают о трещинах, сколах и неединичных сучках. Для чернового пола и под покраску отбирают 2 и 3 сорт, а чистовой должен быть только высшего или первого сорта.

Длину доски и бруска желательно не доращивать, а купить соответствующую параметрам, плюс 10–15 %. Одна панель должна лежать на трех и более лагах. С толщиной определяются после выбора шага между последними. Так сороковку, например, берут при шаге в 70 см, а доску шириной 20 мм – при расстоянии между лагами в 30 см. Ниже в таблице соотношения подробнее.

Размещать лаги на расстоянии более 1 м друг от друга считается нецелесообразным.

Оптимальная влажность чистового пола в деревянном доме, к примеру, должна варьироваться в пределах 10–13 % в зависимости от конструкции и условий эксплуатации. Черновой пол можно укладывать чуть более влажный, но не выше 17 %.

Если нет задачи ходить по полу со щелями, то стоит приобрести соединяющиеся замками и пазами половицы. И, желательно, из одной партии.

Для настила берут доски:

1. Цельные. Их просто обрезают с двух сторон.
2. Паркетные из массива, толщиной 20 мм и длиной 50–200 см. Они напоминают ламинат: снизу – вырез для вентиляции, а с четырех сторон – замки для соединения.
3. Клееные из трех слоев: эстетичного верхнего, защитного и наполнительного.
4. Деревянные ламели, то есть классический паркет. Бывает гладким и с замковой системой скрепления.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к укладке деревянного пола своими руками, следует очистить материал от заусениц рубанком. А потом обработать все поверхности антисептиком. В качестве его на лаги наносят специальные или народные средства, такие как смола, моторное, трансформаторное масло. Минусом выступает едкий запах и длительное проветривание. Еще рекомендуют использовать биозащитный состав.

Устройство подпольного вентилирования естественным или принудительным способом обязательно! Если подпол глубокий, то делают отверстия в фундаменте по всему периметру комнаты с частотой не более 3 метров. Размеры воздуховодов 10 на 10 сантиметров. Если неглубокий, то вентиляцию врезают в углах полов.

Основные инструменты

Помимо укладочных средств для полноценной работы понадобится:

1. топор;
2. киянка;
3. молоток;
4. стамеска;
5. гвоздодер;
6. пила или ножовка;
7. лазерный и крестовой уровень;
8. шлифовальная машинка или фуганок.

Виды конструкций

Проектирование пола в частном доме предполагает предварительное изучение его разновидностей. Существующие типы:

• однослойный холодный пол в дачном доме, в подсобках или на чердачных перекрытиях. Его кладут по лагам. В качестве последних обычно берут выстроганные доски толщиной, подходящей под шаг. Они опираются на столбики из кирпича или бетона в случае укладки по грунту, а также на балки или ребра перекрытия. Иногда лаги концами врезают в противоположные стены или кладут без промежуточных опор на внутренние уступы.

Если расстояние между балками слишком большое, то настил крепят к обрешетке из бруса сечением 5–6 сантиметров. Шаг при этом также зависит от толщины половой доски. Это почти финишная опора, поэтому от ее горизонтального уровня зависит, ровное ли будет покрытие. А если не предусматривается дополнительный декоративный элемент, то оно еще станет и чистовым.

С такими полами укладку проводить легко и быстро, но они не будут теплыми. Хотя в некоторых случаях это не нужно.

• двухслойный теплый пол монтируется на первом этаже и на междуэтажных перекрытиях частных домов. А еще в помещениях, которые нуждаются в утеплении. При монтаже не забывают между полами укладывать теплоизоляционный слой из керамзита, пенопласта или минеральной ваты. Также включают промежуточные пленочные изоляции от влаги и сквозняков.

Различают следующие устройства деревянных полов:

1. На опорных столбах. Они могут быть из бетона, красного кирпича (он более влагостойкий), дерева или металла.

Кирпичные столбики должны быть сделаны не выше 1,5 м. При высоте в половину метра будет достаточно ширины в один стандартный кирпич. Чем выше первый показатель, тем шире должен стать опорный столб.

Первоочередным этапом вырывают полуметровые ямы под бетонные основания. Учитывают при этом центральные точки расположения на них лаг и тот факт, что площадка из бетона должна быть шире столбиков. На дне делают подушку из гравия и песка. Затем заливают смесь чуть выше уровня грунта.

Для закладки горизонтальности проектируемых полов применяют лазерный уровень. На стенах делают пометки нижней плоскости лаг и натягивают шнуры для подгонки опор. Не забывать о том, что поверхность чистового настила должна быть выше цоколя здания! Иначе и утепление не спасет.

В качестве гидроизоляции столбы штукатурят, а на верх кладут несколько слоев рубероида или плотного полиэтилена.

Лаги крепят на анкерные болты или вертикальные шпили с резьбой. Предварительно в толще высверливают отверстия и насаживают, фиксируя потом гайками. Болгаркой убираются лишние металлические концы.

Бетонные точечные опоры заливают, учитывая глубину монолита, проектную ширину вместе с каркасом. Форма должна по итогу получиться конусная для оптимального сопротивления нагрузке. Также, как и с кирпичными стойками, древесину крепят на гидроизоляционную прослойку, что защищает от гниения в полах деревянного дома.

В случае с деревянными столбами проще подгонять высоту и ширину.

2. По бетонной стяжке. Если работы ведутся в своей квартире, начиная со второго уровня этажности, то лаги выкладывают по уровню поверх бетона и крепят металлическими уголками или анкерами. Для этого делают в них сквозные отверстия. Чтобы приподнять над основанием часто используют металлические шпили. Так легче вывести горизонтальный уровень опорной плоскости.

Расстояние между лагами заполняют утеплителем. Практично подготовить для этих целей пласты минеральной ваты. Сверху и под нее обязательно растягивают пароизоляционную пленку с заходом на стены.

Можно настилать половицы в деревянных, кирпичных и блочных домах без применения лаговой подпорки. На бетон стелют вспененный полиэтилен, желательно фольгированный. Края скрепляют скотчем сверху или снизу, чтобы изоляция была приближена к цельной, что способствует утеплению полов в каркасных домах. Это делается еще и ради шумопоглощения. Сверху кладут черновое покрытие плюс декоративные элементы (линолеум, краска) или сразу чистовой с дальнейшим промазыванием лаком.

Такое устройство полов недолговечно и не выдерживает значительные нагрузки.

Поэтапное возведение пола

Только после всестороннего изучения технологии и подготовительных работ приступают к возведению пола своими руками.

1 этап – это крепление лаг.

При размещении лаг на опорные столбы конструкции деревянных полов могут быть двух видов:

1. Жесткие, привязанные к стенам или фундаменту;
2. «плавающие», которые держатся на столбиках.

Лаги подбираются меньше ширины или длины помещения на 1,5–2 см. Их выставляют по уровню, учитывая, в основном, крайние опоры. При необходимости стыкуют на столбах и закрепляют гвоздями или саморезами. Стыковку проводят внахлест. Также необходимо сделать деревянную прокладку плашмя над гидроизоляцией столбиков.

Закрепляют вначале только периферические лаги, остальные кладут, подгоняя под тугой строительный шнур между ними. Все детали конструкции должны быть прочно приделаны. Допускается незначительный зазор под досками не более двух миллиметров и не на соседних опорных точках.

«Плавающая» конструкция позволяет полу в деревянном доме, также, как и в других вариациях, стать независимой. Такому настилу не страшны холод и влага. От первого он защищен воздушной подушкой и утеплителем под плинтусами. А благодаря свободному расширению древесины негативное влияние от перепадов влажности минимизируются.

Крепление можно сделать на балки перекрытия, уложенные на гидроизоляционный слой фундамента деревянных домов или другой опорной конструкции. Их поднимают для создания воздушной подушки. Сечение лаг подбирают с учетом ширины пролета настилаемого помещения.

Если заранее известно, где будет наибольшая нагрузка на половое покрытие, то в этом месте лаги закладываются с меньшим шагом и жестко фиксируются.

2 этап – черновой пол.

Полы в загородном доме, также, как и в городском должны быть теплыми и надежными. Если производить работы своими руками и планомерно, то эти пункты легко выполняются.

Учитывая свой достаток, можно выбрать для чернового пола и дорогие первосортные материалы, но в основном покупают 2 и 3 сорт.

Чтобы сделать укладку, узкие черепные бруски крепят симметрично по двум сторонам лаг. На них и будут лежать черновые доски или ДСП. Нарезают при помощи ножовки или бензопилы.

3 этап – изоляционные и утеплительные слои:

• гидроизоляция из ПВХ мембран или стеклоткани внахлест. Плинтусами прикрывают выступающие над полами части. Лишние края удаляют.
• утеплитель с полиэтиленовой обмоткой или без. Минеральную вату выбирают с плотностью до 120 кг/м³. Ее и пенопласт дополнительно обматывают полиэтиленом. На полах с сильной механической нагрузкой в деревянном доме рекомендуют укладывать экструдированный пенополистерол. Он пластичный и возвращает свою форму после сжатия.
• пароизоляция делается также с запасом для предотвращения утечки тепла.

4 этап – укладка чистового настила. Доски полов соединяются следующими способами:

• «паз-шипами» — это в шпунтованных деревянных материалах;

• с использованием вкладыша в пазы;

• соединением «в четверть».

Третий вариант создает более цельный и теплый настил в домах.

В пазы полов под уклоном в 45 градусов загоняют гвозди или саморезы так, чтобы две трети оказались в опорной балке, а шляпки спрятаны в толще доски. Затем дефекты врезки маскируют специальной шпаклевкой. Если крепление осуществляют через лицевую панель, то уклон не нужен. Размеры метизов подбирают, исходя из толщины половой рейки.

В случае, когда материалы в деревянном доме еще недостаточно просохли, прибивают к лагам не все половицы. Это делается для демонтажа в последующем.

Подбивать соединяющиеся элементы следует киянкой через буферный брусок. Пазы в процессе можно смазать столярным клеем для надежности.

Последнюю доску в полах устанавливают с помощью временных деревянных клиньев у стены.

Если во время стыковки появилась щель, то пласты разъединяют и основательно зачищают. Чтобы в дальнейшем полы в частном доме не гуляли и не скрипели.

В щели возле стен укладывают полоски утеплителя, а сверху закрывают плинтусами. Такой пол «дышит».

5 Этап – обработка поверхностей специальными составами по разработанным схемам.

На теплых или холодных полах в процессе эксплуатации появляются всевозможные дефекты. Ради экономии своего бюджета и времени поверхность деревянных панелей также следует обработать.

Применяют следующие средства для покрытия полов из древесины:

1. Антисептические пропитки от поражения грибками и от заселения насекомыми.
2. Лак для декоративных и защитных целей.
3. Краска для скрытия изъянов древесины, а также на полах низкого сорта.
4. Масляные составы втирают в древесину, не оставляя излишков. Они хорошо впитываются и повышают устойчивость полов к истиранию. К плюсам такого применения относят:

• • гидрозащита;
  • нескользкая поверхность;
  • маскировка повреждений;
  • антистатические свойства;
  • незатрудненный воздухообмен.

Недостатки – это быстрая загрязняемость, контактная химическая реакция на металлические элементы мебели, а также длительная подготовка к покрытию.

Восковые масла дарят полам мягкий матовый блеск. За счет смолистых повышается срок службы.

Ценные дубовые и экзотические породы обычно смазывают темными составами.

Подготовка включает в себя шлифовку, полировку и удаление пыли.

Сам процесс может осуществляться холодным и горячим способом. При первом начальный слой масла втирают, полируя специальной машинкой с насадкой (падом). Повторяют спустя 12 часов. Излишки масла с полов убирают зеленой или черной насадкой, а полировку делают красным кругом. Готовые поверхности высыхают за пару недель и готовы к эксплуатации.

Для горячей втирки масло подогревают до 80 градусов на водяной бане. Такой способ применим только на теплых полах. Шпателем разносят масляной состав по поверхности и полируют бежевым падом до полного впитывания. Второй слой наносят аналогично.

5. Воском покрывают через 48 часов после масла мягкой ветошью круговыми движениями вручную или белой насадкой. Спустя 3 часа наносят второй слой также, а хождение по полам разрешается примерно через неделю.
6. Мастика применяется в качестве декоративного средства. Она продается в готовом или растворимом виде.

Горячие мастики производятся на основе битума с каучуком или без. Состав подогревают перед нанесением до 170 градусов. Он быстро затвердевает, что сокращает процесс ожидания. Подходит для опытных мастеров и промышленной обработки.

Холодные имеют в своем составе растворители, такие как бензин или уайт-спирит. Наносятся легко, но долго сохнут. Оставляют после себя прочную защитную пленку.

По составу различают:

1. восковые. Они придают защитный блеск полам. Наносят кистью или щеткой и разравнивают валиком. Остатки убирают. Второй слой – через 5–6 часов. Полируют мягкой тканью.
2. водорастворимые. Их используют только на тех материалах, которые влагоустойчивы. Дуб, например. На новый паркет понадобится один слой мастики. Обработку делают валиком, так как консистенция после разведения водой становится жидкой. Если замешать густую консистенцию, то ограничений по породам станет меньше. Первый слой сохнет 4–5 часов.
>водоэмульсионные – универсальны. Их выпускают в форме пасты, жидкости и в твердом виде. Компоненты предназначены для очищения и защиты полов. Окончательную натирку делают хлопчатобумажной или фланельной тканью.
3. скипидарные идеальны для березового и букового паркета, но стоимость их высокая. Работа ведется в защитных перчатках. Покрытия полируют щетками.

Перед нанесением все материалы очищают от пыли сухой, а затем влажной уборкой. Потом натирают до блеска.

Обработка, равно как и закладка полового настила, требует скрупулезного и ответственного подхода. Но по итогу получаются атмосферные и уютные помещения.